Джон Гальяно в огромном мире индустрии моды известен, как самый эпатажный дизайнер. В его авангардных коллекциях критики видят сочетание несочетаемого, смесь сложного и простого, дикого и исключительно тонкого. Стиль Гальяно сегодня можно характеризовать как элегантный и вызывающий одновременно. Будучи от рождения талантливым художником, Джон Гальяно каждый свой показ превращает в театрализованное представление. Чтобы в полном объёме донести до зрителя образ своей коллекции, для её демонстрации дизайнер выбирает театр, цирк или вокзал. Причём, каждый наряд – это персонаж с собственной судьбой и характером.
Джон Гальяно родился в ноябре 1960 года в Гибралтаре, затем переехал с родителями в Лондон, когда ему было шесть лет. Уже с детских лет у мальчика проявлялась тяга к художественному творчеству и всему прекрасному. Когда Джону исполнилось девятнадцать лет, ему удалось поступить в престижнейший художественный Колледж Искусства и Дизайна святого Мартина в Лондоне. Во время учёбы Гальяно имел возможность работать на знаменитой улице мужских портных Севил-роуд, а вечером подрабатывал костюмером в Национальном театре.
Талантливого модельера заметили очень скоро – дипломная коллекция 1985 года, выполненная по мотивам французской революции, принесла Джону Гальяно славу вундеркинда в мире моды. Следует заметить, что не исторические наряды и высокая техника шитья удивили искушённых зрителей. В то время, когда слово «деструкция» ещё не вошло в лексикон производителей модной одежды, юный дизайнер выполнил необычные вещи: двусторонние жакеты, которые могли изменяться конструктивно, сочетались с романтическими блузками и платьями из вуали. Все его модели были разнообразны, шикарны, утончённы и не лишены юмора. Коллекция моментально привлекла внимание владельцев магазинов авангардной одежды, которые купили её полностью и предложили Джону Гальяно спонсировать его деятельность.
Первую коллекцию под собственным лейблом модельер представил на показе весенне-летнего сезона 1985 года. Гальяно придумал ей название «Афганистан отказывается от идеалов Запада», а при создании моделей применил яркие восточные ткани и классические традиции европейского портновского искусства. Свои последующие работы Гальяно называл не менее экстравагантно: «Падшие ангелы», «Абсурдные игры», «Забытая невинность». Все произведения мастера отличались сложным, эксцентричным кроем. Гальяно смело экспериментировал, чтобы добиться желаемого эффекта. Зрители помнят, как перед показом коллекции «Падшие ангелы» моделей в тонких муслиновых платьях окатили водой, чтобы одежда выглядела более прозрачной и облегающей. Хочется отметить тот факт, что, несмотря на внешнюю яркость и блеск костюмов Джона Гальяно, основой его работ всегда была конструкция. Он первым из дизайнеров вернулся к методу косого кроя по сложным тканям – крепу и атласу. В 1988 году Гальяно был удостоен премии «Лучший дизайнер года» за коллекцию одежды, созданную им по мотивам пьесы Т. Уильямса «Трамвай «Желание»».
В 1991году Джон Гальяно переехал в Париж. Первое время он шил и продавал небольшие коллекции вечерних платьев, которые по сложности и мастерству исполнения не уступали вещам от-кутюр. Спустя три года редактор американского журнала мод «Vogue» Анна Винтур помогла Гальяно устроить показ авторской коллекции. Для работы были приглашены ведущие супермодели, такие как Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста. Коллекция состояла всего из семнадцати роскошных туалетов, но она сразу привлекла внимание парижской публики и стала своеобразным пропуском в мир модной индустрии. За эту работу Гальяно удостоился второй по счёту премии «Лучший дизайнер года». Спустя некоторое время дизайнер был награждён ещё двумя подобными наградами.
Мир моды был удивлён, когда талантливый английский модельер, несмотря на репутацию «хулигана в моде» и отрицательные отзывы некоторых критиков, в 1995 году получил от главы корпорации LVMH Бернара Арно предложение возглавить работу в Доме Живанши. А в 1996 году его уже пригласили на должность главного дизайнера Дома Кристиана Диора. Сегодня можно уверенно сказать, что Гальяно вдохнул свежую струю воздуха в работу старого модного Дома, наполнил его стиль свободой и экспрессивностью. Модельеру предоставили возможность реализовать любые свои фантазии. В его великолепных коллекциях переплелись средневековые платья, индейские рисунки, японские кимоно. Гальяно в те годы называли «поставщиком гламура».
На рубеже столетий стиль Гальяно стал более агрессивным. Дизайнер по-прежнему проводит свои показы в виде костюмированных спектаклей, однако на смену струящимся платьям пришли ассиметричные, с признаками уличной моды, угловатые юбки и жакеты, украшенные надписями и многочисленными молниями, клёпками и булавками.
Сегодня Гальяно – король мировой моды, он создаёт по двенадцать коллекций в год, работая в Доме Диора и своём модном Доме в Нью-Йорке. По мнению критиков, Джон Гальяно – один из самых креативных дизайнеров моды, зрелый мастер, который создаёт не только безупречные, но и энергетически сильные коллекции.